Sådan bygger du en dome

På Brandbjerg Højskole bygger vi bæredygtigt i faget “Bæredygtigt byggeri”. Vi har forelsket os i domen, og har efterhånden bygget flere af slagsen. Her kan du få inspiration og en konkret guide til hvordan du bygger din egen dome.

Dome 1

4V dome på 5 meter

Læs guiden her

Dome 2

3V dome på 8 meter

Læs guiden her

DOME 1

Dome 1 er bygget som et projekt i økosamfundet Friland i 2017. Det er et lille drivhus. på ca. 20 kvm og fungerer som både orangeri og væksthus. Det er bygget efter den klassiske metode med 91 samlingspunkter lavet i jernrør. Denne metode er god som begynderprojekt, da samlingerne er meget eftergivende og kan acceptere lidt slør og upræcisheder. Til gengæld kræver den udvendige lister som med tiden skal skiftes. Denne dome er lavet i sibirks lærk for forlænge levetiden.
Det er en 4V dome (se herunder for forklaring) hvilket betyder at den er næsten 100% kuppelformet uden de store kanter.
Domen har kostet ca. 8000 kr at producere inkl. fundament og drivhusplast.

Domen er en 4V dome eller en 4 frekvent dome. Her kan du se forskellen på de 4 mest udbredte dometyper. Jo højere frekvenstal du vælger jo rundere bliver den, men des mere kompliceret bliver den også.

En dome består af et 10 trekanter der gentages hele vejen rundt. Da en dome er halv-sfære er den nederste række trekanter delt midt over.

En 1-frekvens dome består af 10 trekanter.
I En 2-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er to trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 2-frekvens).
I en 3-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er tre trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 3-frekvens).
I en 4-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er fire trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 4-frekvens).

Udfordringen i at lave en dome er, at skabe den rette vinkel imellem pindene, så de danner dome-sfæren. Til det findes der en beregningsmetode. Du kan finde en masse beregnere på nettet, men de fleste er i fod. Men du kan bruge f.eks. denne: http://www.domerama.com/calculators.

Vores dome er 5 meter i diameter og kan bygges med følgende mål:

Træ til konstruktionen:

Hvis du bruger et rør med diameter på 2″ (5,7 cm) og bygger en 4-frekvens dome som os, skal du bruge:
A: Den korte side er 56,3 cm og den lange side  57,7 cm, med vinklen i begge ender på 82,7 grader (30 stk)
B: Den korte side er 66,5 cm og den lange side 68,2 cm, med vinklen i begge ender på 81,5 grader (30 stk)
C: Den korte side er 66,4 cm og den lange side  68 cm, med vinklen i begge ender på 81,5 grader (60 stk)
D: Den korte side er 70,6 cm og den lange side 72,6 cm, med vinklen i begge ender på 80,7 grader (70 stk)
E: Den korte side er 73,6 cm og den lange side 75,6 cm, med vinklen i begge ender på 81,4 grader (30 stk)
F: Den korte side er 67,4 cm og den lange side 69 cm, med vinklen i begge ender på 81 grader (30 stk)

(Hvis dit rør har en anden diameter skal du lægge 5,7 cm. til disse mål og trække diameteren på dit rør fra).

Du kan bygge den af lige hvad du vil. Men vi har bygget vores af sibirsk lærketræ. Det er lidt dyrere end alm. fyrtræ, men det naturlige olieindhold i lærk, gør det en hel del mere modstandsdygtigt. Til gengæld kan man ikke få sibirsk lærk i helt så mange størrelser, så vi valgte at købe terassebrædder på 114 mm x 28 mm. som vi skar midtover med en dyksav. Dermed fik vi de 175 meter lægter på 57 x 28 mm som vi skulle bruge til konstruktionen.

Det afgørende for konstruktionen er at skære lægterne med en vinkel i begge ender. Det er nogle vældig præcise grader jeg oplyser, og det kan man selvfølgeligt ikke arbejde så præcist med i træ, men man kan jo gøre en indsats :o) Vinklen. skal være ens i begge ender.

Konstruktionen er ret simpel. Du skal bare følge denne tegning og montere lægterne ligesom beskrevet her, så skabes domeformen helt automatisk.

Se evt. videoen for en forklaring af konstruktionen.

Samleled:

I enderne skal lægterne samles. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi besluttede at bruge en metode som er meget nem at arbejde med og ret eftergivende for småfejl.

Nemlig at hvert led er samlet af et metalrør i rustfri stål. Vi valgte at bruge et rør på to tommer i rustfri stål.Vi skar røret med en vinkelsliber. Hvert led har samme tykkelse som lægterne (57 mm) så det passer når de sættes sammen.

Leddene samles med patentbånd, der føres ind igennem røret og monteres på hver side af lægterne. Min erfaring er, at man skal skære patentbåndene så de passer med to huller på hver side af lægterne. Jeg sparede og nøjedes med en skrue, men det ville have været en del mere præcist og stramt med to skruer.

Der skal bruges følgende led:

6 stk. fem-vejs hubs

65 stk. seks-vejs hubs

20 stk. fire-vejs hubs – omkring bunden af ​​kuplen

Samling af domen

Når du har skåret lægterne ud og skåret røret ud samt klippet patentbåndene er du klar til at samle domen.

Det er en god idé at starte nedefra og lave hele den nederste cirkel før du arbejder dig opad stille og roligt. Med lidt effektivitet kan en dome som vores samles på en dag.

Når du skruer patentbåndene på, skal du skrue skrue nummer to lidt skråt ind, så patentbåndet strammes sammen om lægten.

Vær ikke nervøs over at konstruktionen er lidt løs og svær at styre. Jo flere lag der kommer på, des mere stabil bliver den. 

En dome er en ekstremt stærk konstruktion, så når først den sidste lægte er sat på, kan 4 mand sagtens sidde på toppen!

Fundament

Fundamentet kan godt være lidt en udfordring.Vi havde besluttet at lave et fundament af Lecablokke på 49x19x32 cm. Dermed bliver domen 32 cm, hævet, så midten bliver 280 høj.Vi startede med at rydde en plads på ca. 5,5 meter i diameter og jævnede den rimeligt pænt ud.Herefter satte vi en pæl i midten og satte en snor på 2,6 meter i og en tynd stang i enden. Nu kunne vi tegne en streg rundt langs yderkanten af cirklen og grovplacere stenene.Nu kan du forkorte snoren, så den bliver 250 cm. lang. Nu skal hver sten placeres, så midten af stenen rammer snorens bredde. Dermed bliver cirklen præcist 5 meter i diameter ligesom domen. (det skal dog siges at domen godt kan variere lidt i størrelse i fht hvor stramt du får strammet patentbåndene).

Stenene skal nu stilles pænt rundt side om side og i vater både vandret og lodret. Jeg har ikke fastgjort stenene yderligere, men overvejer dog at lave nogle spyd fire steder som holder på stenene.Da domen var placeret skruede jeg karmskruer i hver eneste sten igennem domens underkant.

Vi valgte at bygge blomsterkasser rundt langs kanten indvendigt, for at udnytte den plads hvor man alligevel ikke kan stå op ude langs kanten. Vi lavede dem 50 cm. i bredden, hvilket betyder at jeg kan stå op udenfor kasserne.

Plastiksider

Vi valgte at bruge UV-resistent plastik som sider på domen. Man kunne også bruge glas eller plexiglas, men det vil gøre domen en del dyrere. Plastikket er købt hos www.jeepplastic.dk Det er forholdsvist dyrt og blev 1750 kr for vores dome, men så er der også rigeligt plastik. Man kan også købe Greenhouse plastic på Ebay – måske det er billigere…
Vi udregnede at vi skulle bruge 60 trekanter på 75 x 75 cm og 110 stykker på 86×86 cm. Så er der 5 cm. til hver side at trække i når plasten skal spændes ud. Jeg skar to skabeloner i træ, og det var en god investering, da man lynhurtigt kunne skære dem ud.

Vi valgte at spænde plasten ud oppefra, da det gør det nemmere at man kan klatre i domen. Men det betyder at man hele tiden skal lade den nederste side hænge indtil stykke nedenunder er monteret, så vand kan løbe oppefra og ned uden at løbe ind under plasten.

Vi klipsede stykkerne fast og lagde bagefter trælister ovenpå.

Her kan du se en video hvor jeg viser hvordan plasten trækkes på.

Lister

Når plasten er på plads skal der lister på ydersiden. Det er jo den mest udsatte del af domen, men også den mest tydelige. Man kunne forestille sig at lave dem af plast, alu eller træ. Jeg valgte at bruge de samme brædder i sibirsk lærk, pga den øgede holdbarhed ved denne type træ. Hvis jeg havde råd ville jeg nok have købt brædder i eg eller lignende hårdttræ, for jeg tvivler faktisk at disse lister holder lige så lang tid som resten af domen, og det bliver svært at skifte dem.

Jeg synes træ er den rigtige løsning da det jo er en meget tydelig del af konstruktionen der kommer til at definere domens udseende.

Jeg skød dem på med sømpistol, hvilket kan anbefales da der virkeligt skal mange søm til at holde dem på plads.

En udfordring er i denne konstruktion, at patentbåndene sidder og fylder i hver ende, så listerne kommer nemt til at gabe.

Vindue:

Har jeg lavet helt simpelt ved at lave en trekant som passer ind i hullet og montere drejeled i toppen. Derefter skød jeg bare plast på og en bred liste ovenpå, som går ind over den eksisterende konstruktion i hullet, så vinduet ikke smutter igennem.

Døren:

Var ret kompliceret, men jeg er godt tilfreds med denne løsning. Jeg havde egenligt tænkt at sætte et par plader ind, så det blev en slags tunnel, men synes dette passer bedre til domens luftighed. Den er ikke helt tæt omkring dørene, men det ser jeg ikke som et problem.

DOME 2

Dome 2 er bygget som en del af Brandbjerg Højskoles nye haveprojekt. Sammen med en stor køkkenhave ønsker vi at bygge 2 domer. En til undervisningslokale og en til planteskole. Den første vi har bygget er en 3V dome (se forklaring øverst på siden) på 8 meter. Den skal brugs til undervisningslokale for bæredygtighedsfagene. Domen er bygget efter en engelsk konstruktion kaldet “beveled” eller “skrå kanter” og. er unik, da man undgår samleled i alle samlingerne. Istedet er alle lister skåret skrå i en vinkel på 6,5 grad hvilket betyder at de kan sættes sammen og danner en domeform til sidst. Desværre har det vist sig at konstruktionen ikke er optimal til undervisningsbrug eller for nybegyndere da den er ekstremt følsom for skævheder og upræcisheder. Men det er da lykkedes os. at lave en flot dome! Den er konstrueret i lokalt Douglasgran, som har et højere indhold af olie og derfor er mere holdbar end alm. fyr. Til gengæld brugte vi vådt nyskåret træ, og det er heller ikke optimalt når vi arbejder med præcise enheder…!

Se en generel præsentation af byggeriet her:

Domen er en 3V dome eller en 3 frekvent dome. Her kan du se forskellen på de 4 mest udbredte dometyper. Jo højere frekvenstal du vælger jo rundere bliver den, men des mere kompliceret bliver den også.

En dome består af et 10 trekanter der gentages hele vejen rundt. Da en dome er halv-sfære er den nederste række trekanter delt midt over.

En 1-frekvens dome består af 10 trekanter.
I En 2-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er to trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 2-frekvens).
I en 3-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er tre trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 3-frekvens).
I en 4-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er fire trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 4-frekvens).

Den færdige dome

Her ser du den færdige dome set udefra.

Domen er placeret på en rem som er hævet 40-50 cm. over niveau. Overvej kraftigt hvordan du gerne vil have døre, da du enten bør hæve domen næsten 1 meter over niveau for at have dør i dette hul, eller der skal skæres op i næste trekant. Her er den ene dør gravet ned og den anden skåret ind (se døre senere).

Udfordringen i at lave en dome er, at skabe den rette vinkel imellem pindene, så de danner dome-sfæren. Til det findes der en beregningsmetode. Du kan finde en masse beregnere på nettet, men de fleste er i fod. Men du kan bruge f.eks. denne: http://www.domerama.com/calculators.

Vi valgte at købe tegninger til denne dome på www.geo-dome.co.uk hvilket på den ene side var en stor hjællp men på den anden side gav en del udfordringer da guiden ikke er optimal. Men jeg anbefaler at købe den (den koster kun 300 kr) og så bruge denne her guide til at støtte dig.

Vores dome er 8 meter i diameter og fundamentet har målene du ser på tegningen til venstre.

Bundremmen

Vi valgte at lave en bundrem, som er støbt ned i jorden.

Vi købte 15 vinkelbeslag og svejsede en ekstra meters jernpind på, så domen er godt funderet i beton.

For at lave bundremmen lavede vi 15 ens remstykker.

Vi lavede dem ved at købe stolper på 90×90 mm. De skal (som. du ser på tegningen oven over være 166,7 cm lange og de skal skæres i en vinkel på 12 grader i enderne. 

De er samlet med hulbeslag ude og  inde.

Efter domen var færdig valgte vi at mure firkantede sten ind under bundremmen for at skabe en dekorativ og tæt bund.

Skabeloner

For at skabe denne slags dome er det nødvendigt først at producere en skabelon, til hver af de to trekanter.

Vi lavede derfor først en prototype af hver trekant og efterfølgende lavede vi en skabelon på en plade, så eleverne kunne kopiere trekanten med rimelig præcision.

Trekanter

Domen består af 2 slags trekanter:

42 stk. A: 167,9×167,9×164,5 cm

30 stk. B: 141,9×141,9×164,5 cm

Alle stykker træ skal være 38 mm x 50 mm og skæres på langs med en vinkel på 6,5 grad med en bordrundsav.

Man skal skære hvert stykke for langt, så det stikker ud over skabelonen.
Der er altså skåret:
168 stk på 175 cm (ca. 300 meter)
60 stk. på 150 cm (ca. 90 meter)

Der skal bruges ca. 160 meter til de små trekanter (se herunder), så der er:
Ialt ca. 550 meter træ i 38×50 mm.
Vi brugte Douglasgran, som har et højere olieindhold end almindeligt fyrtræ.

 

42 A trekanter

167,9×167,9×164,5 cm

30 B trekanter

141,9×141,9×164,5 cm

Når man skal samle trekanterne bruges skabelonen.
Man lægger en lægte på den ene side og aftegner den skrå kant i enden.

De tre lægter lægges nu op ad hinanden, så den ene ende stikker ud i den anden ende.

Her kan man se hvordan den skrå kant går ind mod den anden lægte og den anden ende stikker ud.

Herefter saver man hver lægte skrå i den ene ende.

Små trekanter

 

Hver trekant er underdelt med tre lægter, så de store trekanter reelt består af 4 små trekanter. I manualen fra Geo-dome er det ikke beskrevet målene på trekanten (som jo også afhænger af træets tykkelse). Vi lavede dem så hver spids passede i midten af den store trekants sider. Men det er helt klart en usikkerhed og noget der kan drille.

De er også 38 x 50 mm.De skal ikke skæres i smig med 6,5 grad, da de jo ikke skal samles i fht. domen. Målene kan jeg ikke give præcist, da det afhænger af det træ du bruger og din model m.m. Men vi brugte:
162 stk. på ca. 70-75 cm (Ca. 120 meter)
60 stk. på ca. 60 cm. (Ca. 36 meter)

De små trekanter er som sagt lidt mere drilske. Der er muligvis en mere proff. løsning, men vi aftegnede dem efter skabelonen og lagde dem ned i skabelonen. Det gav en del småjusteringer. Men resultatet blev fornuftigt.

 

Samling af trekanter

Nu skal de færdige trekanter samles. Du skal ende op med 6 pentagoner lavet af de 30 B trekanterne og 7 hexagoner lavet af de 42 A trekanter.
Her skal du holde tungen lige i munden. I manualen fra Geo-dome står ikke hvordan de skal vende. Jeg har derfor lavet en tegning herunder hvor du kan se hvordan de skal samles.

De samles med klamper og skrues sammen med skruer.

 

 

Plastik på trekanterne

Plasten monteres på de tre moduler du har samlet herover. Dermed får du færrest muligt samlinger uden at det bliver helt umuligt at trække plasten på.

Det anbefales at monteres plasten en varm sommerdag, da man kan trække plasten ganske meget når der er varmt. Og når der bliver koldt igen vil plasten trække sig sammen og blive stram (det kunne vi desværre ikke vente på).

Plasten er købt hos Jeep Plastic og er rigtig UV resistent drivhusplast som bør kunne holde 15 år.

Plasten trækkes ud over og klipses fast på siderne, så samlinergen bliver usynlige i den endelige dome.

 

 

Samling af domen

Her ser du hvordan domen skal samles. Det er vigtigt at være skarp på de rette længder mødes de rigtige steder.

Samling af domen

· De store pentagoner er flade ned i mod bundremmen. Det er derfor en fordel af starte med en af disse.
· Herefter placeres en halv hexagon som skrues sammen med. den første. De halve hexagoner er ikke flade ned i mod bundremmen, så de skal gabe ca. 10 cm. Det er sådan domen er konstrueret. Luk hullerne når hele domen er samlet med f.eks. en vandfast krydsfiner.
· Kør hele vejen rundt på denne måde, uden at montere domen på remmen.
· Først når hele nederste cirkel er skruet sammen, kan pentagonerne skrues fast på bundremmen.
· Vi valgte at montere trekanter hele vejen rundt selvom der skulle en dør i et af modulerne (ifølge Geo-dome laver man nogle halve trekanter til dørhullet, men da. jegikke kendte dørens dimensioner, valgte jeg blot at tage modulet hvor døren skulle være ud, efter anden cirkel var monteret – og så senere lave hullet med døren (se senere)).

· Nu skal resten af domen samles. Der skal nok bruges et stillads på et par meter (gerne bredt nok til 2-3 personer). Vi havde udfordringer med at få det ehel samlet til sidst, fordi trekanterne ikke var helt så præcise som man kunne ønske – men det gik!

Vandsikring

Det er altid en udfordring at tætne domer så de bliver helt vandtætte. Vi forsøgte at tætne dem med en fuge som lagdes på de skrå sider og så skruet sammen med skruer. Tanken var at når skruerne holder det sammen, bør det blive tæt. Det har dog vist sig ikke at virke. Der er utætheder – især i samlingerne. Jeg har derfor sikret. den efterfølgende med dampspærretape (RAW flex fra Stark) – og det ser ud til at fungere bedre. Men helt tæt bliver det nok aldrig.

Døre og vinduer

Der skal jo dør i en dome. Og. idette tilfælde to, da vi vil have. engang fra den ene dome til den næste vi bygger. Skal man så ofre. endyr yderdør eller bygge en selv? Vi valgte at gå med massive inderdøre og så beklæde dem med palletræ, som jeg har en forkærlighed for. Vi valgte at lave dem forskellige. Domen er konstrueret sådan at nederste cirkel slutter i 1,70 meters højde. Det er ikke rigtigt nok til en dør. Jeg havde egenetligt tænkt at forhøje bundremmen med 30 cm. i fht. Geo-domes tegning, men det lykkedes ikke, da grudnen skråner. Jeg valgte derfor at grave døren der skal gå til den anden dome 30 cm. ned i jorden. Det kan gå da, det bliver overdækket, men potentielt vil vand jo ende i hullet. Derfor lavede jeg hoveddøren sådan at jeg skar ind i cirkel to og lavede et snit ind. Jeg valgte i begge tilfælde at bygge døren ud af domen, så den ikke sluger plads indenfor. Den første lavede jeg en kasse af vandfast krydsfiner, men da det viste sig at den var djævelsk dyr, sparede jeg det i dør to, og lavede plastsider istedet. Vurder selv resultatet her.

Vinduer har vi endnu ikke sat i, men de bliver lavet som i dome 1 – som kan ses øverst på siden.

 

 

Fagmiljøet Bæredygtighed

Brandbjerg Højskole har en markant bæredygtig profil. Vi ønsker at være en af landets mest bæredygtige højskoler og det forsøger vi at udleve på mange planer. I fht undervisning udmønter det sig i dette fagmiljø, som indeholder en række fag indenfor det bæredygtige felt. Vi arbejder især med bæredygtighed i praksis - så du får jord under neglene, bygger bæredygtigt og i det hele taget får værktøjer du kan bruge i resten af dit liv. 

Underviser

Nikolaj Hygebjerg

Nikolaj Hygebjerg

Højskolelærer

Derudover er Nikolaj entusiastisk selvbygger indenfor bæredygtigt byggeri på Friland hvor han bygger og laver workshops i bæredygtighed.

Se halmhuset på www.facebook.com/groups/theflowerfriland Eller på instagram.com/theflower_friland

 

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.